博物館的獨立反思

時尚展熱的背后，博物館的董事、總監(jiān)、館長，以及藝術評論家之間存在著分歧，對什么是藝術、可接受誰的贊助等問題爭議紛紛。2005年，大都會博物館因為其舉辦的香奈兒展由香奈兒公司贊助而遭到批評，有的人認為香奈兒的設計師卡爾·拉格菲爾德在背后操縱的痕跡十分明顯。

“我們館只是一個普通的藝術博物館，我對每種藝術形式一視同仁，從不厚此薄彼，”印第安納波利斯博物館的總監(jiān)麥斯威爾·安德森表示，“但我不能接受用藝術家自己提供的資金來為他辦展。這樣會犧牲博物館的創(chuàng)造性和獨立性?！?/p>

柯達先生反對這樣的說法，他認為有些藝術家有著難以忽視的重要性。“我們覺得重視那些真正的藝術家是無可非議的，”他說，“而且在大多數(shù)情況下，很難找到自愿為某個品牌辦展的贊助商?！?/p>

柯達先生還堅持說他和他的同事安德魯·博爾頓在香奈兒展上是有自主權的?！芭袛嘁粋€展覽的好壞，必須從它本身出發(fā)，”他說，“憑什么說我們犧牲了博物館的獨立性呢?再說了，香奈兒展可是相當受歡迎的?！?/p>

但費城博物館服裝紡織部的高級館長迪莉斯·布魯姆卻說，要是她知道藝術家可能會掌握布展大權，那么她就不會允許這樣的展覽實施?！拔覀儾幌Ｍ麨槠放谱鰪V告，”她說，“那些最知名的設計師同時也是時尚雜志上占版面最多的設計師，而版面的多少取決于他們投放的廣告數(shù)量。公眾把他們當做自己時尚品味的模范，而這種時尚品味往往是扭曲的?！?/p>

盡管布魯姆女士將喬治·阿瑪尼稱作“偉大的時裝設計師”，但她并不打算為阿瑪尼辦展。2000年古根海姆博物館就辦過一次阿瑪尼時裝展?！拔覀€人更喜歡作為藝術品的時裝，”布魯姆女士表示，“我喜歡拉爾夫·魯西、三宅一生、阿茲迪奈·阿萊亞那樣的設計師，他們的設計高度超越了單純的時尚?！?/p>

有的博物館通過更寬泛的主題、突出多位設計師的方式來避免關于贊助商的爭議，比如2010年服裝學院的“美國女性：設計國家形象”時尚展(其實是由Gap贊助的)。

印第安納波利斯博物館的安德森先生也喜歡這樣的展覽，他還十分推崇洛杉磯郡立美術館2008年的一個名為“打破常規(guī)”的時尚展。這個展覽全方位展示了現(xiàn)當代設計師們對時裝進行的創(chuàng)新探索。“那樣的展覽有明確的主題，”他說，“這種展辦起來也許難度比較大，但確實能提供新的思路?！?/p>

不管時尚展的背后存在什么樣的行業(yè)法則，博物館館長們一致認為要想增加時尚展的數(shù)量，目前來說是有困難的。布魯姆女士表示，就算排除經(jīng)濟危機的影響，“除非贊助商跟展出的品牌有直接關系，否則是很難拉到贊助的?！?/p>

再說了，服裝是十分“嬌氣”的展品。因為燈光會對布料造成損傷，所以時尚展的展期一般比較短?！拔乙恢闭J為時裝是一種一次性的藝術形式，”設計師奧斯卡·德拉倫塔先生表示，“我從未想過時裝能夠像今天這樣，在博物館里享有一席之地?！?/p>