位于日本九州南方海面上奄美群島中的奄美大島(Amami Oshima)以制作精美的和服聞名。島上的和服的制作工藝極其細致，任何步驟中的一個小錯誤就可能會毀掉在整個過程中每一個工匠的努力。電視短片《日本手工藝》（Handmade in Japan）用一年時間來拍攝和跟蹤這座島嶼上獨特的泥染絲綢制作和服的全過程。

奄美大島以生產(chǎn)大島綿綢(Oshima Tsumugi)而聞名。島上有500多人參與制作這種色彩精致又獨特的織物。大部分大島綿綢都被制成了和服，即日本的國服。每一件和服都需要一年多的時間來制作,花費成本約5000英鎊。這項復(fù)雜而耗時的過程在每一階段都涉及到不同的專業(yè)制作人士。和服的形狀自15、16世紀(jì)和首次出現(xiàn)以來一直沒有較大的改變。僅有的小調(diào)整就是曾經(jīng)的內(nèi)衣變成了裹在身上的外套。

大島綿綢聯(lián)盟的前一山田說：“我們的絲綢源于1300年前，和服是日本文化的一部分，在其他地方永遠無法制作如此精美的和服?！?/p>

山口敏弘將上漿后的絲綢拉到外面晾干

       1. 上漿師

絲綢的長度是依據(jù)模式的類型決定的，所有的絲線都會被綁起來，為隨后進行的“上漿”這一工序做準(zhǔn)備。上漿師將海藻粉煮沸并晾涼作為上漿的粉糊。漿過的絲綢被放在陽光下曬干，這一過程中的任何小錯誤都會對接下來的工序產(chǎn)生影響。每名上漿師每天要走幾公里晾曬絲綢。

電腦顯示器上的絲綢設(shè)計圖案

2. 設(shè)計師

據(jù)說大島綿綢有1300年的歷史，它以其復(fù)雜的圖案而聞名，目前它又衍生和發(fā)展出了多個種類。早期大島綿綢的設(shè)計通常是基于大自然而形成的，特別是在島民心中占有特殊地位的樹木和植物經(jīng)常是設(shè)計者們首選的設(shè)計依據(jù)。

真琴小心翼翼地將未染色的絲綢整理成織布機上的最終圖案

3. 捆扎師

捆扎師依據(jù)設(shè)計師的設(shè)計圖案將絲綢進行捆扎。在進行泥漿染色工藝時，被捆住的部分將保持白色，而放開的部分則被泥漿染黑。即使是在邊界部分的一小塊絲料，如果沒有被準(zhǔn)確捆扎，也會被染成黑色。

金井幸人解釋泥土染色絲綢的重要性

4. 泥染師

金井幸人（Yukihito Kanai）的公司從他的父親創(chuàng)辦的那天起已經(jīng)運轉(zhuǎn)了將近40年。他們使用的紅色染料是用一種江戶山楂樹手工制作而成的，這種山楂樹是奄美大島的本土植物，而這種染料則需要一周的時間來準(zhǔn)備。一塊布料要被浸在丹寧酸里20次才能完成染色。染紅的布料會被帶到一個池塘，在那里布料與富含鐵的泥土混合在一起。泥土與樹皮染料之間的化學(xué)反應(yīng)會使織物的顏色變成自然的暗色。

金井幸人說：“我知道這是一份難得的、不尋常的工作，但我希望能把它一代代傳下去?！?/p>

巖崎御深講述編織的重要性以及它如何決定和服的外觀。

5. 織布匠

這些絲綢要花費大約一年的時間才能到達織布匠手中，做一件和服大約需要12.3米的布料。紡織階段對絲綢的成色質(zhì)量要求很高。談起這一過程，老匠人巖崎御深（Mifuko Iwasaki）女士說:“平和的心態(tài)很重要。如果你處于一種不平靜的心境，它會在你的作品中顯示出來。如果我們在這個環(huán)節(jié)出了問題，那么至今為每個人傾注在這絲綢上的心血就全都白費了?！?/p>

井上的工作是檢查成品絲是否符合織造的正確標(biāo)準(zhǔn)

6. 檢查員

檢查員的大部分工作都是通過感覺完成的，而不是通過視覺來完成的。經(jīng)過檢驗后，布料就會被貼上標(biāo)簽，然后送到裁縫那里，進行它的最后階段的蛻變——成為一件大島綿綢和服。

7. 裁縫

由于布料是由手工編織的，絲綢很容易會滑出特定的位置，所以需要巧妙地進行調(diào)整。田原美香說:“我在制作過程中非常小心，確保我裁剪到正確的部分?！?/p>

8. 成品和服

（文字來源：BBC，編譯/姜婉婷）